¿Qué es la centralita de un coche (ECU) y de qué se encarga?
La ECU (del inglés Engine Control Unit), es decir, la centralita del motor, es un módulo electrónico que gestiona el funcionamiento del motor. A partir de las señales de los sensores decide cuánto combustible inyectar y cuándo, y en los motores de gasolina también el momento del encendido. Controla además la sobrealimentación, la mariposa, la válvula de recirculación de gases de escape (EGR) y los sistemas de tratamiento de los gases de escape. También verás las siglas ECM (módulo de control del motor) y PCM; este último suele referirse a una centralita que gestiona también la caja de cambios.
La centralita recibe datos, entre otros, de los sensores de posición del cigüeñal y del árbol de levas, del caudalímetro o del sensor de presión del colector, del sensor de temperatura del refrigerante, de la sonda lambda y del sensor de posición del pedal del acelerador. Con otros módulos (la caja de cambios, el cuadro de instrumentos, el inmovilizador) se comunica a través del bus CAN. La ECU no controla el ABS ni el ESP, que son módulos independientes, y tampoco es el «ordenador de a bordo» que muestra el consumo en el cuadro.
La centralita del motor suele estar en el vano motor: junto al mamparo, debajo del parabrisas (en la zona de la rejilla de los limpiaparabrisas) o al lado de la batería. En algunos coches va en el habitáculo, bajo el salpicadero. Las centralitas más habituales las fabrican Bosch (por ejemplo, las familias EDC para motores diésel y ME/MED para motores de gasolina), Siemens/Continental, Delphi, Denso y Magneti Marelli.
Síntomas de un fallo en la unidad de control del motor
- Testigo de avería del motor encendido con averías de varios sensores a la vez, que vuelven nada más borrarlas aunque los sensores estén bien.
- El motor gira, pero no arranca. El motor de arranque funciona con normalidad, pero la centralita no manda la señal a los inyectores, a las bobinas de encendido o a la bomba de combustible.
- El motor se cala en marcha o cuando coge temperatura, y después no vuelve a arrancar hasta que se enfría. Es típico de soldaduras agrietadas en la placa.
- Modo de emergencia y pérdida de potencia. La centralita limita las revoluciones y la sobrealimentación, y el coche acelera muy poco.
- Funcionamiento irregular, tirones, fallos de encendido en un cilindro. Una etapa de potencia dañada dentro de la centralita deja de controlar una bobina o un inyector.
- La máquina de diagnosis no conecta con la centralita. El mecánico no consigue comunicarse con la centralita del motor, aunque los demás módulos responden.
- El fallo aparece y desaparece, por ejemplo, con tiempo húmedo o después de pasar por un charco. Así se comporta la electrónica que ha cogido humedad.
¿Centralita o sensor? Qué otras averías dan síntomas parecidos
No todo fallo del control del motor viene de la centralita: la mayoría de los síntomas de la lista anterior suelen tener otro origen. Antes de cambiarla, descarta las causas más habituales:
- sensor de posición del cigüeñal - el motor no arranca o se cala cuando coge temperatura;
- caudalímetro o sensor de presión del colector - pérdida de potencia, modo de emergencia, mayor consumo;
- batería débil o mala masa - averías aleatorias en varias centralitas a la vez;
- mazo de cables dañado - cables pelados o derretidos junto al escape y la culata.
Una avería de un solo sensor suele apuntar a ese sensor o a su cable. Lo que apunta a la centralita son las averías internas del módulo, la falta de comunicación con una alimentación correcta o las averías de varios componentes a la vez cuando su alimentación y sus masas están bien.
Por qué se estropea la centralita de un coche: causas más habituales
- Humedad y agua - agua que se filtra por la rejilla del parabrisas mal sellada, después de lavar el vano motor o tras pasar por agua profunda. Más información en la guía sobre la centralita del motor mojada o inundada.
- Sobretensión - arrancar con pinzas, invertir los polos de la batería, soldar con la batería conectada o un regulador de tensión del alternador averiado.
- Cortocircuito en un actuador - una bobina de encendido, un inyector o su cable en cortocircuito pueden quemar la etapa de potencia de la centralita. Después de cambiar la centralita hay que eliminar ese cortocircuito; si no, el módulo nuevo se quemará igual. Los síntomas los explicamos en la guía sobre la centralita del motor quemada.
- Vibraciones y temperatura - con el tiempo se agrietan las soldaduras de la placa. La avería suele empezar con síntomas que aparecen y desaparecen.
¿Se puede conducir con la centralita del motor averiada?
En modo de emergencia el coche normalmente circula, pero con la potencia limitada, así que podrás llegar al taller con calma. Si el motor se cala en marcha, no sigas conduciendo: con el motor parado pierde fuerza el servofreno y, en muchos coches, también la dirección asistida. Tampoco retrases la reparación si hay fallos de encendido, porque el combustible sin quemar puede dañar el catalizador.
Cómo comprobar la centralita del coche paso a paso
- Comprueba la batería. Una batería cargada tiene en reposo unos 12,5 V. Una batería débil provoca averías aleatorias en varias centralitas y un arranque difícil.
- Lee las averías con una máquina de diagnosis que se comunique con la centralita del motor. Lo mejor es una máquina compatible con la marca del coche, porque un lector OBD sencillo solo ve una parte de las averías. Apunta los códigos y su descripción antes de borrarlos.
- Valora a qué se refieren las averías. Las averías internas de la centralita (por ejemplo, P0601-P0606) apuntan al módulo. La avería de un solo sensor, al sensor o a su cable. Si hay averías de varios sensores a la vez, revisa la alimentación común de los sensores y la masa, porque un sensor en cortocircuito puede dejar sin alimentación al resto.
- Revisa los fusibles y el relé principal de la centralita. Un fusible fundido o un relé averiado dejan el coche sin arranque y sin comunicación, igual que una centralita muerta.
- Mide la alimentación y las masas en el conector. Con el polímetro comprueba el positivo directo y el positivo con el contacto puesto (tensión de batería, unos 12 V). La masa conviene comprobarla midiendo la caída de tensión: entre el pin de masa del conector y el negativo de la batería, mientras accionas el motor de arranque, el polímetro solo debería marcar una pequeña fracción de voltio.
- Revisa el conector y el mazo de cables. Busca corrosión en los pines, humedad en el conector, restos de agua en la carcasa y cables pelados o derretidos.
- Comprueba los parámetros en tiempo real. La temperatura del refrigerante, las revoluciones, la presión del colector y la posición del pedal del acelerador deben tener valores lógicos. Si los sensores están bien y los datos saltan o no tienen sentido, la culpable puede ser la centralita.
- Haz la prueba de actuadores, si la máquina de diagnosis lo permite: activa los inyectores, la bomba de combustible, la mariposa o la válvula EGR. Si no hay respuesta con el componente en buen estado y una alimentación correcta, todo apunta a la etapa de potencia de la centralita.
Si la alimentación, las masas, el mazo de cables y los sensores están bien, y la máquina de diagnosis muestra una avería interna o no conecta con el módulo, la centralita está mal. La certeza la da una prueba fuera del coche, en el banco de pruebas de un taller especializado, es decir, una peritación de la centralita del coche. Abrir la carcasa por tu cuenta suele acabar dañando la centralita todavía más.
Pérdida de comunicación con el módulo de control del motor - causas más habituales
Cuando la máquina de diagnosis no conecta con la centralita del motor y los demás módulos del coche registran la pérdida de comunicación con ella (código U0100), revisa por orden:
- el fusible y el relé de alimentación de la centralita,
- la batería y las masas de la centralita,
- humedad o corrosión en el conector,
- un corte en el bus CAN (en coches más antiguos, en la línea K de diagnosis),
- la propia centralita.
Asegúrate también de que la máquina de diagnosis es compatible con la centralita de ese coche. Un lector sencillo a menudo no conecta con un módulo que funciona perfectamente.
Códigos de avería de una centralita del motor dañada
Códigos OBD genéricos que apuntan a una avería de la propia centralita:
- P0601 - error de suma de comprobación de la memoria,
- P0602 - error de programación de la centralita,
- P0603 - error de la memoria de mantenimiento activo (KAM),
- P0604 - error de la memoria RAM,
- P0605 - error de la memoria ROM,
- P0606 - fallo del procesador de la centralita,
- U0100 - pérdida de comunicación con la centralita del motor (la registra otro módulo).
Los fabricantes de coches tienen además sus propios códigos, así que lee siempre la descripción del código en la máquina de diagnosis, y no solo el número.
Centralita averiada: ¿reparar o cambiar?
Las pequeñas averías electrónicas, como una soldadura agrietada o un transistor dañado, a veces se pueden reparar en un taller especializado, pero si la centralita se ha inundado o se han quemado el procesador y la memoria, solo queda cambiarla. Cuánto cuesta la reparación y si compensa lo explicamos en la guía reparación de la centralita del motor: precio y si merece la pena.
En Auto24Parts vendemos sobre todo centralitas de motor usadas y originales. Antes del envío comprobamos cada una en un banco de pruebas: eléctrica, electrónica, visual y mecánicamente. En las piezas usadas damos 6 meses de garantía (condiciones de garantía y devoluciones).
Una centralita usada guarda en su memoria los datos del coche anterior, incluidos los del inmovilizador, así que antes del montaje hay que adaptarla. Puedes comprar la centralita bloqueada (para un taller que la programe por su cuenta), desbloqueada en una de las variantes o como kit completo Plug & Play con los elementos del inmovilizador. No todas las variantes se pueden hacer para todas las centralitas: depende del número de pieza completo, del fabricante, del modelo de coche y del sistema de inmovilizador. Para la clonación tienes que enviarnos la centralita antigua, y preparar una centralita desbloqueada alarga el plazo del pedido unos 1-2 días laborables. Los detalles están en la página variantes de la centralita de motor ECU.
Las marcas más buscadas: centralitas de motor para Seat, Volkswagen, Renault y Toyota. Cómo elegir la centralita y cuánto cuesta cambiarla y codificarla lo explicamos en la guía cambio de la centralita del motor: coste, codificación y elección.
¿No sabes qué centralita te sirve?
Envíanos todos los números de la centralita antigua o una foto nítida de su etiqueta a contact@auto24parts.com o llámanos al +34 637 272 785. Comprobaremos qué centralita y qué variante son las adecuadas antes de que hagas el pedido. A España enviamos con DHL Express o FedEx Express por 30 euros, y el paquete llega normalmente en 1-3 días laborables desde que lo recoge el mensajero. Si la centralita va desbloqueada, su preparación suma unos 1-2 días laborables (envío y plazos de entrega).
Preguntas frecuentes
¿Se puede comprobar la centralita del motor con un polímetro?
Solo en parte. Con un polímetro mides la alimentación, las masas y la continuidad de los cables del mazo. El interior de la centralita, es decir, el procesador, las memorias y las etapas de potencia, no se puede comprobar con un polímetro. Para eso hace falta una máquina de diagnosis o un banco de pruebas.
¿El coche arrancará nada más cambiar la centralita del motor?
Solo si la centralita está preparada para ese coche: desbloqueada en la variante adecuada, clonada con los datos de la centralita antigua o comprada como kit completo Plug & Play. Una centralita bloqueada tiene que programarla antes el taller; si no, el inmovilizador no dejará arrancar el motor.
¿Se pueden clonar todas las centralitas de motor?
No. La clonación depende del fabricante y del número completo de la centralita. Antes de comprar, envíanos los números y comprobaremos si se puede clonar.
¿La centralita de recambio tiene que tener los mismos números que la antigua?
Sí. Compara el número de pieza y el número de software de la centralita antigua con los de la oferta. Una centralita con otros números puede no funcionar con el motor y con el resto del coche, aunque encaje en el conector.
¿Cuánto cuesta una centralita de motor?
El precio depende del número de la centralita y del modelo de coche, y a eso se suman la preparación o la codificación y el montaje. Los precios actuales están en las categorías de la tienda, y los costes de reparación, en la guía sobre la reparación de la centralita del motor.
¿Cuánto se tarda en recibir la centralita?
Las centralitas que tenemos en almacén las enviamos lo antes posible; a España el paquete llega normalmente en 1-3 días laborables desde que lo recoge el mensajero. Preparar una centralita desbloqueada añade unos 1-2 días laborables.
